Валерия (lerabel) wrote,
Валерия
lerabel

Categories:

О прошедшей неделе.

Закончилась первая за нынешний календарный год неделя, когда я, действительно, могу рассказать о чем-то стоящем. Последняя полноценная поездка, которая случилась до этого - прошлогодний августовский Крым. Осенью помешал общесемейный ковид, зимой - сломанная рука, и вот, наконец, не осталось препятствий, которые могли бы остановить меня в стремлении вырваться за пределы Подмосковья.



Первый раз после долгого перерыва я решила не ездить далеко и выбрала Тверскую область, которая, оказывается, в бесконечных разъездах по России была нами как-то проигнорирована. Возможно потому, что места эти - нетуристические, за пределами пресловутого Золотого кольца. Но это несправедливо, как оказалось.

Впрочем, обо всем по порядку.
Сперва я хотела просто на пару дней, 1-2 мая съездить в Тверь с одной ночевкой. Потом кто-то из учеников на уроке упомянул Торжок, я подумала, что из Твери оно удобно, и добавила одну ночь. А после пресловутого путинского "подарка" в виде лишних выходных оказалось, что у меня свободен вторник. И тогда я вспомнила пост Нины про ее поездку Кимры и подумала, что обратно в Москву можно вернуться через них, и так добавилась еще одна ночь.
8557.jpg
Поскольку все бронировалось в последний момент, выбора особенного на букинге уже не оставалось, в пределах центра осталась лишь гостиница "Росси", номер полулюкс, я не стала жадничать и провела эти две ночи совершенно "по-буржуйски".
8559.jpg
Ланч-бокс же, который мне там собрали для раннего отъезда в Торжок, оказался таким щедрым, что последнее яблоко из него я доедала уже по дороге в Москву.

Сам же город, который смутно помнился по единственной экскурсии десятилетней давности, показался мне чистым, светлым, просторным и совершенно не древним, несмотря на свое почтенное происхождение - аж с начала 13 века.
8564.jpg

Некогда, на рубеже 14-го и 15-го столетий Москва и Тверь на равных соперничали за право быть русской столицей, но, как известно, Иван III оказался сильнее. А после страшного городского пожара в 1763 году от древнего города и вовсе ничего не осталось. Так что центр и набережные застраивались преимущественно в 18-19 веках, и выглядит нынче все это пусть и не самобытно, но вполне себе живописно.
8565.jpg

В центре города много открытых общирных пространств, самое приметное из них - городской ландшафтный парк с валами, на которых стоял некогда тверской деревянный Кремль.
8566.jpg

Сердце правобережного центра - улица Трехсвятская, что-то вроде тверского "Арбата". Купеческие особняки эпохи модерна, кофейни и рестораны, художники и музыканты... (Кстати, я только сейчас стала замечать, что уличные музыканты вместо футляров от инструментов ставят нынче таблички с номером банковской карты.)
8556.jpg

Самое ценное, что реально стоит посмотреть в Твери, это императорский Путевой дворец, который был устроен для путешествующих из Петербурга в Москву царей в екатерининское время.
8560.jpg
Здесь не только реконструированы интерьеры, но совмещены еще и с весьма приличным художественным собранием города, где реально есть, на что взглянуть.
8562.jpg
И если зарубежная часть, как почти везде в провинции, довольно скудная, то русский отдел представителен - от симпатичного и незнакомого Рокотова и любимого Щедрина до совершенно прекрасных Левитана, Куинджи, Нестерова или Фалька, причем большинство вещей малоизвестные и качественные.
"Странник" Нестерова
8561.jpg
Понятно, что именно тут я зависла надолго и лишь потом пошла бродить по более удаленным от центра местам.

В стороне от просторных центральных площадей Тверь уютнее и камернее, а местами обстановка становится почти деревенской.
8587.jpg

Старая архитектура за пределами центра возникает островками: дальше всех - Христорождественский монастырь, чуть ближе к набережным - Белая Троица, самая старая в Твери, 16 век, над валами ландшафтного парка - Покровская.

Церковь Белая Троица
8563.jpg

Свято-Екатерининский монастырь, украшение набережной левого берега, оказался закрыт на карантин. Классицистических церквей, 18-19 веков, по городу разбросано много, некоторые ухожены и действуют, есть и совершенно руинированные, как, к примеру, храм Никиты-мученика в Заволжье.
8588.jpg

Была предпасхальная суббота: в церквях святили куличи, на алтарях цветы и хвойные ветки, суетно и празднично.
8558.jpg

Прогулка в четыре конца правобережной Твери затянулась до глубокого вечера, а на левый берег я смогла попасть лишь через два дня, потому что назавтра на целый день уехала в Торжок.

* * *

Торжок восхитительно стар. Первое упоминание о нем в летописи - в 1139 году. Но святой Ефрем Новоторжский, основатель самого большого в городе Борисоглебского монастыря, упоминается в Новгородской летописи как конюший Бориса и Глеба - братьев князя Владимира - еще в 1015-м.
8579.jpg

Новгородцы, заложившие город в излучине реки Тверцы, назвали его Новый Торг. Жители же стали зваться новоторами. Время шло, город ласково переименовался в Торжок, а все вокруг продолжало оставаться новоторжским - герб, кремль, уезд, что вначале сильно озадачивает. Попытки унифицировать - назвать город Новоторжском - не удались, так что новоторы так и живут сейчас в городе.
8584.jpg

Центр Торжка находится примерно между двумя мостами через Тверцу - пешеходным и автомобильным. Доминанта левобережья - Ильинская площадь с одноименным храмом, сюда приезжают междугородние автобусы и отсюда можно гулять вдоль берега на север и на юг. На правом берегу, напротив, площадь 9 января, бывшая Сенная, сердце города, откуда тоже можно направиться в обе стороны вдоль набережной - на юг и на север.
8620.jpg

Самая интересная прогулка - по правому берегу на юг, сразу за пешеходным мостом. Она начинается от Крестовоздвиженской часовни и памятника Николаю Львову - архитектору и "гению места" Торжка.

Портрет Николая Львова кисти Левицкого - умница, красавец, талант и гордость города.
8586.jpg

Здесь же, на площади, довольно симпатичный Краеведческий музей, по экспонатам которого легко представить, каким красивым и зажиточным был городок в конце 19 века.
8580.jpg

Дальше путь идет в сторону, где некогда стоял деревянный Новоторжский кремль. Городу не повезло: в 1238 году его жег Батый, затем разоряли московские и тверские князья, в 16 веке грабили опричники Ивана Грозного, в Смутное время - поляки с литовцами. И когда в 18 веке наступила-таки мирная жизнь, последний пожар 1766 года окончательно уничтожил древнюю часть города, оставив одни валы. Сейчас их огородили, сделали что-то вроде музея под открытым небом, где дают подержаться за меч и примерить кольчугу, а по праздникам устраивают исторические реконструкции.
8575.jpg

За кремлем открывается вид на самую красивую часть города. Справа - Благовещенский храм (он же Архангельский), середины 19 века. Это единственная чистая и ухоженная церковь в Торжке, в ней - самый красивый интерьер (а я сунула любопытный нос во все открытые храмы), и она была действующей почти все время, за исключением десяти лет с 1936 по 1946 годы, когда там устроили пекарню. Помимо благообразности облика, она еще и поставлена очень удачно, между тремя ручьями.
8577.jpg

Дальше дорога ведет вверх, к Борисоглебскому монастырю. Он один из самых древних в России, считается, что Ефрем Новоторжский основал его после гибели братьев князя Владимира в 1038 году. Борисоглебский собор, единственный домонгольский храм на здешней земле, простоял 600 лет и был перестроен в екатерининское время все тем же Николаем Львовым. Подозреваю, что тогда здание поражало воображение - такое чистое незамутненное палладианство на русской земле. Сейчас же все довольно печально.
8572.jpg

Львову же приписывают и проект архитектурной доминанты правобережья - надвратной церкви Спаса Нерукотворного с ротондой и шпилем.
8574.jpg
Позже всех, в 1868 - построена самая красивая из башен - Свечная. Отсюда, со смотровой площадки - роскошный вид на город.
8578.jpg

Еще южнее вдоль Тверцы - классицистическая Воскресенская церковь, а дальше, за поворотом - гордость города, Тихвинская деревянная, самого начала 18 века, с удивительными росписями внутри.
8573.jpg
Сохранность ее отменная, а новоторы церковь нежно любят и очень ею гордятся (поговорила немного со смотрителями в краеведческом музее).
8576.jpg

Если от Сенной идти гулять к северу, то по улице Луначарского. Облик ее настолько целен, что напоминает о европейских городах. Разница же в том, что в последних-то совершенно немыслима осыпающаяся штукатурка, разваливающаяся лепнина, затянутые пленкой оконные проемы. Но воображение дорисовывает, как могло все это выглядеть сто лет назад в преуспевающем купеческом Торжке.
8568.jpg

На этой же улице один из тех музеев, которые я очень люблю в любом городе - этнографический. Собственно, о том, как жили новотороы сто и двести лет назад.
8569.jpg
Сейчас там делают отдельную выставку, посвященную обработке льна - занятно и познавательно.
8570.jpg

Если перейти на левый берег Тверцы, туда, где самая ухоженная набережная (отличная столовая №1, дешево, вкусно и есть пожарские котлеты!), то, направляясь на юг, первым видишь справа по улице Разина фасад Путевого дворца. Да, в Торжке он тоже был, и в его строительстве участвовал юный Матвей Казаков. Сейчас это довольно печальное зрелище, как и постройки Воскресенского Девичьего монастыря по соседству.
8567.jpg
Самая южная, и самая ухоженная на этой окраине церковь - Никольская.
8583.jpg

К северу же от Ильинской площади, по улице Дзержинского - музей Пушкина. Он посвящен не столько жизни и творчеству, сколько еще одной из множества граней жизни поэта - его путешествиям. Поскольку Торжок стоял на "государевой дороге" и был одной из важных почтовых станций (восьмая по счету от Москвы), то Пушкин, проезжая здесь, останавливался в городе больше двадцати раз. Дом Бакуниных, где нынче музей Пушкина, дает возможность увидеть города, и почтовые станции глазами поэта. Тем и хорош.
8581.jpg

Останавливался поэт все время в гостинице Пожарских. Ниже по той же улице об этом есть свой, отдельный музей.
8582.jpg
Именно Дарья Пожарская готовила для проезжающих те самые вкусные куриные котлеты, воспетые поэтом и предлагающиеся нынче в меню всех кафе и столовых города.
"На досуге отобедай у Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке".
(Из письма-путеводителя к Соболевскому)

Надо сказать, что Пушкиным список гостей не ограничивается. Д.Лихачев говорил, что через гостиницу Пожарских прошла вся русская культура 19 века: там бывали Гоголь и Аксаков, Островский и Тургенев, Толстой и Салтыков-Щедрин, и даже композитор Р.Шуман с женой.

8585.jpg
А из сада позади музея открывается еще один дивный вид на Тверцу и Торжок, которым я и любовалась в ожидании автобуса в Тверь.

Мысли были печальные. Город безусловно хорош, одних только церквей здесь больше двадцати, облик его целостен и совершенно не испорчен современными вкраплениями, потихоньку идет реставрация Соборной площади, что-то делается и для туристов. Но вряд ли найдутся средства, чтобы город вернул себе былую красоту. И это очень жалко.

Впрочем, по сравнению с Кимрами, куда я поехала следующим вечером, даже Торжок выглядит респектабельным и ухоженным.

* * *

Проблуждав всю первую половину дня по левобережной Твери, ближе к вечеру я села на автобус (опоздавший на полтора часа!) и уехала в Кимры. Ближе к ночи я добралась до окраины городка, где на самом берегу Волги обнаружился синий деревянный домик, яхт-клуб "Два капитана", единственное место в городе, где мне удалось найти комнату накануне 1 мая.
Закат в Кимрах
8590.jpg
Дом был заперт, дверь долго никто не открывал, я начала звонить, и тут откуда-то появился старик-сторож и сказал, что звонить бесполезно, потому что администрации в гостинице нет. Он, собственно, взял у меня деньги, дал ключ от комнатки в мансарде. К слову, там все было очень славно - удобства, чай-кофе, дивный вид на Волгу, закат... Наутро, по-прежнему не обнаружив никого на рецепшене, я оставила там ключ и ушла гулять по Кимрам.

Городок совсем маленький, впервые упомянутый при Иване Грозном и бывший до 1917 года торгово-промышленным селом. В начале 17 века здесь зародился сапожный промысел, благодаря которому Кимры и достигли невиданного благосостояния к началу 20 века.
8602.jpg
Забавный эпизод: в середине 19 века жители села все еще были крепостными, принадлежали Юлии Самойловой (той самой, подруге Карла Брюллова!) И вот в 1846 году они получили от правительства разрешение, за 15 лет до отмены крепостного права, выкупиться на свободу всем селом. Стоило это им 495 000 рублей.

8598.jpg
С этого момента начинается "золотой век" Кимр. Разворачивается обувное производство, кимряки получают призы и дипломы за свои сапоги даже на международных выставках, открываются банки, подводится железная дорога, строятся каменные здания. Бывшие крестьяне, ремесленники и новое купеческое сословие богатеет и процветает.
8597.jpg

Дома, построенные в селе на рубеже 19-20 веков, стали главной "туристической приманкой" города. По облику зданий, форме кровли и окон судили о достатке владельца. И те не жалели сил на украшение своих хором и теремов.
Дом А.Рыбкина на набережной Фадеева.
8605.jpg

На улицах села выросли сказочные шатры и палаты деревянного модерна: резные крылечки, наличники и кровли, затейливые башенки, скругленные окна.
Дом братьев Лужиных - лучше всех сохранившийся, визитная карточка города.
8592.jpg

Теремки эти разбросаны по городку в разных местах, путеводитель предлагает маршрут, и примерно за два часа можно обойти их все.
Один из домов на улице Орджоникидже
8604.jpg

Там и сейчас живут люди, поэтому за домами ухаживают, некоторые свежевыкрашены, кое-где обнесены забором, из-за которого не всегда удается рассмотреть детали, но приятно, что хозяева сохраняют их облик.
Дом на Московской улице
8603.jpg

Гораздо хуже обстоят дела с каменным модерном, эти постройки в основном - в центре города. У большинства из них, похоже, нет хозяев, и постепенно здания, которые явно когда-то были очень хороши, превращаются в руины.
Дом Н.Жардецкого
8600.jpg
Гигантские желтые плакаты "здание в аварийном состоянии" встречаются то и дело, а кое-где оцеплены и улицы, потому что постройки реально осыпаются, и ходить под ними опасно.
8589.jpg

8591.jpg

Каким чистым, ухоженным, богатым и процветающим был город Кимры сто лет назад, можно представить себе, лишь включив воображение либо заглянув в местный краеведческий музей.
8596.jpg
Половина экспонатов здесь - сапоги и туфли, начиная от экзотических сапог "в складку" и "в гармошку" и гетр 19 века до современных кроссовок (их кимряки стали производить первыми в России).
8595.jpg

В городе два храма, один начала 19-го - Вознесенский, второй - Спасо-Преображенский, кафедральный, оба выглядят на редкость холеными и чистыми на фоне разрушающихся и осыпающихся кимрских особняков. Церковь тут, похоже, в почете. Выходя из музея, я встретилась с пасхальным крестным ходом, чуть не полгорода шло за священниками в праздничном облачении, полностью остановив городское движение. Часть народу выглядела не очень трезвой, и известная картина Перова вспомнилась очень уж отчетливо.
8599.jpg
Вообще, мало где мне встречалось на улицах столько пьяных, сколько тут, уж не знаю, из-за Пасхи ли...

И если по поводу Торжка еще есть какая-то надежда, то, кажется, депрессивным Кимрам помочь уже почти невозможно, и вся эта архитектурная красота, похоже, обречена.

Дом обувного фабриканта М.Столярова
8593.jpg

Уезжала я в Москву электричкой из Савелова, не знала прежде, что это тоже район города Кимры.

* * *

7 мая, проснувшись внезапно в семь утра и обнаружив за окном дивно солнечную погоду, я оперативно собралась и решила исполнить еще одну свою давнюю мечту - съездить в Мелихово. До города Чехова от Курского вокзала можно уехать на электричке без проблем.

А в Чехове же оказалось, что автобусы ходят один раз в полтора-два часа, и потому пришлось брать такси.
8619.jpg

Я обойдусь без подробностей, ибо многие были, да и написано достаточно об этом уютном уголке покоя и вдохновения, скажу лишь, что в теплый майский день тут особенно душевно. Чехов жил здесь семь лет, пока из-за обострившегося туберкулеза ему не пришлось переехать в Крым. Музей большой и разнообразный: есть экспозиция, рассказывающая о дружбе писателя с Левитаном, с отличными этюдами художника и разными "артефактами".
8606.jpg

Дом самого писатели - теплый, уютный, обжитой,
8613.jpg

с маленькими спальнями, солнечной гостиной, витражной "пушкинской" комнатой.
8607.jpg

8608.jpg

Резной "теремок", где была написала "Чайка"
8609.jpg

8611.jpg

"Амбулатория", посвященная Чехову - доктору и пациенту.
8610.jpg

И еще много разного.

Собаки Бром и Хина, которым надо потереть нос, чтобы сбылось желание.
8612.jpg
Я загадала выбраться из Мелихова благополучно и все получилось: я вышла из усадьбы как раз к прибытию редко ходящего 25-го автобуса.

Сразу уезжать домой не хотелось, и я решила прогуляться по городу Чехову. На карте был обозначен парк и какая-то усадьба Лопасня-Зачатьевское. Вот ее я и решила глянуть, ожидая увидеть что-то вроде наших балашихинских заброшенных руин.
8618.jpg
Каково же было мое удивление, когда посреди парка с каскадами разномастных прудов обнаружился свежеотреставрированный розовый особняк, оказавшийся... музеем истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Сам дом выстроен в 18 веке, а его интерьеры восстановлены такими, какими были во второй половине 19 века, когда здесь жили потомки Пушкина.
8616.jpg
Рядом у Зачатьевской церкви похоронен Александр Александрович Пушкин, старший сын поэта, живший в этом доме.
8617.jpg
Здесь восстановлен интерьер его кабинета и комната М.А.Гартунг, часто бывавшей здесь - старшей дочери поэта. До революции усадьбой владели племянницы Н.Н.Пушкиной-Ланской, сестры Гончаровы. В этот период за главным домом усадьбы закрепилось название «Гончаровский дом», а позже усадьбу стали называть «Пушкинское гнездо». Под ее кровом переплелись судьбы нескольких поколение дворянства, так или иначе связанных родством с Пушкиным.
8615.jpg
Очень интересно бродить по абсолютно пустым залам, разбираясь в родословных хитросплетениях: например, женой Александра Пушкина младшего стала Софья Ланская, такая же приемная дочь Петра Петровича Ланского, второго мужа Натальи Гончаровой, как и дети поэта. Двое этих приемных детей полюбили друг друга, и получилась многодетная счастливая семья, подарившая миру больше всего потомков поэта.
8614.jpg
В очередной раз мне совершенно случайно повезло обнаружить еще одно пушкинское место: список их, похоже, неисчерпаем.

Ого, я, оказывается, успела позабыть, сколько времени занимает написание длинного поста в ЖЖ. Инстаграм в этом плане куда менее времязатратен.
Как прошли ваши праздники?
Tags: Подмосковье, Путешествия по России, Тверская область
Subscribe

  • Закончилось последнее путешествие лета.

    Шестое, самое короткое, самое теплое, самое душевное. Хотела я туда давно, но собралась оперативно и внезапно, с одной стороны поняв, что…

  • Пятое путешествие лета.

    Только прилетели. Как я уже неоднократно писала, любым местам для отдыха у моря сын мой младший предпочитает исключительно Крым. И если в феврале…

  • О четвертом путешествии лета.

    Я выжила, вернулась почти целой, и это уже хорошо. Начать, пожалуй, стоит с того, что попали мы «как кур в ощип»… в спортивный водный поход.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 34 comments

  • Закончилось последнее путешествие лета.

    Шестое, самое короткое, самое теплое, самое душевное. Хотела я туда давно, но собралась оперативно и внезапно, с одной стороны поняв, что…

  • Пятое путешествие лета.

    Только прилетели. Как я уже неоднократно писала, любым местам для отдыха у моря сын мой младший предпочитает исключительно Крым. И если в феврале…

  • О четвертом путешествии лета.

    Я выжила, вернулась почти целой, и это уже хорошо. Начать, пожалуй, стоит с того, что попали мы «как кур в ощип»… в спортивный водный поход.…