Валерия (lerabel) wrote,
Валерия
lerabel

  • Music:

Ассизи

7312.jpg


Конечно же, отправляясь в поездку, я примерно знала, что увижу и куда идти. Помимо всяких тревел-ресурсов и дивного сайта "отзыв.ру", где добрые люди подробно и обстоятельно объяснят тебе, как и куда ехать, и дадут все ссылки на часы работы и расписания, в ЖЖ есть совершенно великолепный sibeaster, после рассказов которого об Ассизи даже как-то стыдно писать что-нибудь еще.

И все же невозможно не оставить здесь хотя бы жалкий путевой очерк из серии "я там был", ибо город этот - одно из самых сильных и, уверенно могу сказать, самых позитивных моих впечатлений от Италии.

* * *

На сайте "отзыв.ру" мне посоветовали добираться из Перуджи в Ассизи автобусом, который идет от пьяцца Партиджани (это почти центр города) и поднимается прямо на гору Субазио, где в четырех километрах от станции и стоит сам город.
Расстояние от Перуджи - всего 28 км, но автобус тащился так томительно и медитативно, огибая окрестные борго, совершая круг почета по городку Бастия, заезжая зачем-то в абсолютно пустой аэропорт, подолгу притормаживая перед железнодорожными переездами, собирая китайских туристов уже у станции Ассизи, так что когда он, наконец, кряхтя, взобрался на холм, и за окном открылась завораживающая панорама с гигантской базиликой, уже не было сил следовать разумным советам предшественников, рекомендующих доезжать до конечной остановки - пьяцца Маттеотти, чтобы двигаться затем только вниз, ибо храм Сан-Франческо лежит в нижней части холма. Какое там! Стремление как можно быстрее попасть в обитель святого Франциска заставило позабыть обо всех добрых советах.
7306.jpg

* * *

Перед поездкой, помимо изучения тревел-блогов, я накачала себе еще и нормальных книг, дабы освежить университетские знания о здешних культовых героях - святых Франческо и Кьяре (Кларе). "Цветочки" до конца перечитать не удалось, уж слишком слащаво и пафосно, а вот жизнеописания покатили на ура, особенно Брандштеттер и Ева Ференц (про Клару). Последнее - Гилберта Честертона - дочитывала уже в самолете.

Надо сказать, истории самых любимых итальянцами святых спустя тридцать лет захватили и поразили гораздо больше, чем в юности. У меня сейчас вообще вызывают громадное уважение люди самодостаточные, которым для счастливой жизни нужен минимум материального, к тому же живущие в поразительной гармонии с собой и с мирозданием. Ну про обет полной бедности и стигматы, полученные Франциском, знают, наверное все. Но что еще ощутимее выделяет его из бесконечного ряда христианских святых - безмерная доброта, щедрость и удивительное для той безрадостной эпохи поэтическое отношение к миру. И безусловно пленяют сюжеты о проповеди птицам или укрощении волка (и наречении его Ягненком)...

Уличное граффити в Ассизи.
7313.jpg

Незадолго до смерти, уже больной и страдающий от ран, "апостол бедных" сочинил поэтический гимн Солнцу, любуясь в нем красотой Божьего мира. Такая способность безоглядно любить все и всех дана немногим, а эти двое - Франциск и Клара - еще умудрялись и другим помогать находить себя, заботились о счастье всякой живой души.
Клара и Франциск из базилики, работа Симоне Мартини
7355.jpg

Кроме того, я знала заранее, что базилика Сан Франческо - не только четвертое по значимости место христианского паломничества (после Иерусалима, Рима и Сантьяго да Компостелла), но и бездонный кладезь самых разноообразных живописных сокровищ эпох дученто и треченто, какие мало где встретишь, что тоже сильно подогревало желание побыстрее пересечь обширный монастырский двор и нырнуть под многоцветные своды нижней церкви.
Базилика утром.
7308.jpg
Но вышло не совсем так, как мне представлялось. После первого ослепления живописной пышностью стен и потолка пришло тягостное ощущение тесноты и невозможности неспешного наслаждения окрестной красотой: туристические группы вели одну за другой, толпы паломников заполняли все свободное пространство и неистово молились, в капелле Марии Магдалины началась какая-то локальная месса... В общем, я вспомнила советы умных людей о том, что приходить "к Франциску" лучше во второй половине дня, когда схлынет поток групповых экскурсий, и, протолкавшись к выходу, вышла обратно на площадь и отправилась гулять по Ассизи.
Вверх, да...
7319.jpg
Но стоило свернуть в сторону от Сан Франческо, улицы опустели, и не пройдя и десятка метров, я почувствовала страшный зуд в руках, требующий немедленно, вот прямо сейчас, остановиться и достать телефон. За отсутствием этюдника или нормального фотоаппарата.
7321.jpg

Ибо Ассизи - это место, где можно рисовать или фотографировать с любой точки, не выискивая специально красивых видов и эффектных композиций.
7326.jpg
Каждый поворот улицы, сбегающая вниз лестница, нависающая над развилкой каменная арка, заросший цветами и пальмами дворик, даже просто входная дверь какого-нибудь жилого дома - все может стать темой как быстрого графического скетча, так и основательной ведуты, написанной маслом на холсте.
7324.jpg
Острое желание вернуться сюда в теплое время года с акварелью не покидало меня весь день, пока я бродила по городу.
7311.jpg

Ориентироваться в Ассизи довольно просто - большинство улиц ведет к храмам. Это город, где церкви однозначно интереснее музеев, у каждой свой облик, каждая хранит свои сокровища. От базилики через ворота Сан Пьетро выходишь, соответственно, на площадь святого Петра к одноименному бенедиктинскому аббатству, основанному еще в 11 веке.
Ворота Сан Пьетро
7335.jpg

В сумрачном пространстве романского храма дышится легко - ничто здесь не нарушает благоговейного и застывшего безмолвия.
7310.jpg
И это последняя церковь в Ассизи, построенная не францисканцами, так как в конце 13 века вступил в силу эдикт, предписывающий, что только члены ордена францисканцев имели право возводить в городе церкви и аббатства, а также принимать в дар землю.

Виа Сант Аполлинаре ведет к целому комплексу храмов, среди которых не только закрытый монастырь святого Аполлинария, но и Епископский дворец, возле которого некогда Франциск отдал отцу всю свою одежду в знак отречения от родового богатства.
7333.jpg
И церковь Санта Мария Маджоре, одна из самых древних в Ассизи, бывшая до 11 века кафедральным собором города. Под ней - подземные колонные залы некого древнеримского жилища (дом Проперция?).
7332.jpg
Кстати, отец Франциска вместе с матерью так и стоят перед маленькой барочной церковью Кьеза Нуова, что в двух шагах отсюда. И растерянный Пьетро де Бернардоне так и держит в руках брошенные его непутевым сыном одежды.
7317.jpg

От Кьеза Нуова уже совсем недалеко до второй по значимости базилики города. Спускаться к ней нужно, конечно же, по виа Санта Кьяра.

Познакомившись с Франциском, восемнадцатилетняя Клара была так потрясена его образом жизни, что тайком покинула родительский дом и ушла к нему в часовню Порциунколу. Там, облачившись в рясу, она стала его последовательницей и вскоре обосновалась в монастыре святого Дамиана, куда к ней потянулись девушки и женщины, желающие принять обеты бедности и послушания.
Рисунок на асфальте на пьяцца Санта Кьяра:
7331.jpg

После смерти и канонизации святой кларитинки передали свою первую обитель, Сан Дамиано, церковному капитулу, а мощи Клары были перенесены в новую, только что потроенную базилику.
7316.jpg
Убранство интерьеров в Санта Кьяре - сдержанное, местами совсем аскетичное, в духе францисканского учения, никакой роскоши. Спиральная лестница в центре зала ведет в крипту с мощами святой. В отдельной капелле хранятся реликвии - волосы и туника Клары, требник и ряса святого Франциска.
Над центральным нефом висит простое распятие неизвестного византийского живописца - по преданию, именно оно внезапно заговорило с Франицском в начале его пути.
7358.jpg
Когда поднимаешься от площади Санта Кьяра по виа Сервеи, уже виден вдали купол кафедрального собора Ассизи Сан Руфино.
7320.jpg
Построенный в 12 веке, собор был освящен только спустя сто лет, интерьеры же относятся уже к эпохе чинквеченто.
7315.jpg
Разглядывать скульптуру фасада Сан Руфино - отдельное удовольствие.
А площадь перед собором немного напоминает Перуджу.
7314.jpg

Главная святыня храма - купель, где принимали крещение Франциск и Клара и почти все первые францисканцы. При соборе очень приличный епархиальный музей с остатками древнеримского форума.
Но пора идти дальше.
7330.jpg

* * *

Буквально рядом с собором - та самая пьяцца Маттеотти, где находится конечная остановка автобусов до Перуджи (и откуда правильнее всего начинать прогулку по Ассизи). К тому моменту, когда я добралась туда, как раз наступила середина дня. Смешно, сиеста в ноябре, но в любое время года итальянские храмы, а в Ассизи и многие музеи, с упорством, достойным лучшего применения, закрываются примерно с часу до трех, чтобы вновь открыться вечером.

Нужно было разумно использовать эти два часа, город манил еще не пройденными улицами, и каждый из открывавшихся видов казался бесценным.
7323.jpg

От остановки я забрела еще в один удивительный квартал города - виа дель Анфитеатро Романо: над руинами цирка первого века нашей эры выросли жилые дома, улица-кольцо имеет форму амфитеатра, а внутри находится небольшой сад.
За заборами домов кое-где можно увидеть вырастающие из-под земли обломки каменных арок.
Среди всего этого они просто живут, сушат белье и прислоняют к древним камням свои велосипеды...
7322.jpg

Поскольку до открытия церквей оставалось больше часа, я вышла за городские стены через Порта Перуджа и отправилась туда, куда редко кто из приезжающих в Ассизи туристов добирается - в крепость Рокка Маджоре, что возвышается над городом на холме и первой открывается всякому прибывающему в город. Сия фортеция возведена была между 1365 и 1367 годами кардиналом Альборно на месте старого замка, разрушенного в 13 веке. В сравнении с другими средневековыми крепостями Рокка Маджоре не выглядит очень большой и впечатляющей, хотя кардинал рассчитывал возвести мощный укреплённый замок, который будет возвышаться над городом и внушать уважение и покорность местным жителям.
7327.jpg

Зато виды с холма однозначно заслуживают того, чтобы подняться сюда. Весь Ассизи - как на ладони.
7328.jpg

А уж пейзажи, открывающиеся с верхней смотровой башни, на которую нужно забираться по ужасно узкой и темной лестнице, с лихвой возмещают затраченные на подъем усилия.
7307.jpg
Вообще-то здесь музей истории города, маленький, но совершенно такой, каким ему и положено быть - с рыцарскими доспехами, цепями, оружием и всякой бронзовой утварью. Летом, вроде бы, тут водятся реконструкторы и устраивают исторические фестивали - что ж, место подходящее.

В этой гигантской старинной книге расписываются посетители музея: будете в Ассизи, полистайте - мой автограф там тоже есть.
7329.jpg

А теперь вниз, вдоль старых стен, лестницами и тесными проходами, к еще одной из больших площадей города - Пьяцца дель Комуне: здесь и дворец дель Пополо, и Почтовый дворец 19 века (бюро информации, где бесплатно дают отличную карту Ассизи), и церковь Санта-Мария сопра Минерва, якобы построенная на основании римского храма Афины (но теперь вроде бы считают, что Диоскуров). Как бы то ни было, нынче это симпатичный барочный храм.
7343.jpg
Почему-то именно его, единственный из всех церквей города некогда так жаждал увидеть Гете, категорически отказавшись смотреть базилику Франциска, считая, что только тут и есть настоящая древность. Странный, право...
Здесь еще и археологический музей, но не особенно интересный.

* * *

Несколько изгибов мощеных мостовых, и вот она - виа Сан Франческо, которая ведет... понятно, куда.
Сияющий белоснежный фасад базилики, точнее ее верхней церкви, открылся неожиданно среди облаков: перед ним застыл малозаметный памятник Франциску-воину, добравшемуся, наконец, до постоянного своего приюта.
7360.jpg
У входа можно, опустив в деревянный ящик 50 центов, взять небольшой путеводитель на русском языке. "Позвольте приветствовать Вас от лица Святого Франциска", написано в нем. "Пусть Господь дарует Вам покой... Будь Вы паломником или простым туристом, каждого жаждущего полюбоваться сокровищами искусства, сокрытыми в этом монастыре, настигнет благоволение и нежность Святого Отца..."

Насчет благоволения пока непонятно, а вот покой, кажется, исходит от самих стен дома Франциска. Под высокими сводами верхней церкви, о счастье, людей после трех часов почти нет: в залитом светом, льющимся через великолепные витражи, обширном пространстве нефа - упоительная тишина.
7309.jpg
Время за разглядыванием бесконечных рядов фресок проходит как-то незаметно. Раньше считалось, что весь их нижний ряд, посвященный жизни Франциска, писал Джотто, сейчас его авторство в ряде случаев оспаривается, но даже если это ученики, живопись несомненно хороша, и я не стала бы утверждать, как некоторые, что это хуже знаменитой падуанской капеллы.
Каждый квадрат стены - захватывающий и поучительный сюжет. И, как обычно в живописи треченто, красота в деталях.

Та самая сцена, в которой юный Франциск швыряет одежды своему отцу Пьетро, и епископ прикрывает полой одеяния его наготу:
7351.jpg

Могучий Франциск поддерживает своим плечом рушащуюся церковь во сне папы Иннокентия III (после чего тот дал добро на учреждение ордена):
7350.jpg

Изгнание демонов из Ареццо
7348.jpg

Остальные фрески верхнего храма принадлежат Чимабуэ, Мастеру Исаака, Джакомо и Якопо Торрити, Пьетро Каваллини и все они меркнут на фоне францисканского цикла.

Лестница в нижний храм ведет через дворик Сикста Четвертого.
И тут от невозможной красоты просто впадаешь в оцепенение.
(Фото не мое, вообще-то снимать в базилике запрещено категорически)
7352.jpg

Здесь, в трансепте, глаза начинают разбегаться: куда смотреть, о Святой Франциск, то ли на паруса с аллегориями бедности, целомудрия и послушания, приписываемые то ли Джотто, то ли Лоренцетти, то ли на трепетную "Маэсту" Чимабуэ, где рядом с Мадонной, как говорят, практически подлинный портрет святого, похожего на описания в литературе - некрасивое, мягкое и немного печальное лицо...
7354.jpg
То ли на изысканные сцены Пьетро Лоренцетти - Страсти Христовы.
То ли идти в капеллу святого Мартина - там Симоне Мартини!

"Святая Клара" Мартини
7356.jpg
То ли искать Джотто в капелле Марии Магдалины.

А на самом деле все стоишь остолбенело под синими сводами, расписанными золотыми звездами, чувствуя, как желание суетиться и выбирать постепенно исчезает, сменяясь восторженным трепетом перед величием и святостью места.

Обручение Франциска с бедностью - фреска вроде бы Пьетро Лоренцетти
7349.jpg

Оказывается, надо просто остановиться и выдохнуть. А затем неспешно и вдумчиво двигаться по коридорам, обходить капеллы, благо, время есть, и теперь никакие группы китайцев не помешают стоять и, задрав голову, вглядываться в точеные и изящные силуэты людей, живших за несколько столетий до нас.

А чтобы присутствие Франциска ощутить совсем уж зримо, нужно спуститься в подземную крипту, к его саркофагу. История о том, как Илья, преемник великого святого, укрыл и тем самым сберег его мощи, совершенно захватывающая, они и теперь спрятаны внутри гробницы. Рядом захоронены четверо его ближайших сподвижников.
7357.jpg
Здесь тишина просто звенящая, гулкая. При том, что люди есть, и большинство из них молится беззвучно, стоя на коленях. А рядом с надгробием лежат ручки и чистые листы, на которых каждый, независимо от вероисповедания, может о чем-то попросить Франциска и надеяться, то тот услышит и исполнит желание.
7359.jpg
Я тоже написала.

Если что, я человек, далекий от любой религии, но непривычное просветленно-благоговейное состояние заставило задержаться в храме дольше обычного. Присев в одном из нефов на скамью, я размышляла о необыкновенных свойствах здешней атмосферы. Было так легко на душе, думалось только о хорошем, хотелось, чтобы все длилось и длилось это ощущение мира с собой, такое нечастое в обычной жизни.
Чтобы спустя какое-то время встать и выйти на улицу, пришлось совершить неслабое усилие.

Но то, что я увидела снаружи, просто повергло в оторопь.
Собор светился.
7334.jpg
Небо вокруг было тусклым, сзади висела, пока еще вдалеке, грозовая туча. Низко опустившееся солнце словно выхватывало из серой мглы стены собора, от которых исходило совершенно неземное сияние. Если в этот момент я почувствовала не религиозный экстаз, а что-то другое, то не знаю, что это было. Свет слепил, сердце частило, реально тянуло опуститься на колени.

А еще захотелось немедленно найти и унести на память какую-то материальную частицу полученного духовного впечатления, - и я чуть не купила четки в магазине при базилике. Но все же смогла удержаться и обзавелась всего лишь деревянным брелком из местной оливы со своим именем. Он сейчас висит на моей связке ключей, и когда я его касаюсь, то кажется, что он теплый.

Вряд ли еще в какой-то момент своей жизни я была ближе к религии, чем сейчас. И пусть кто угодно говорит, что базилика Сан Франческо страшно далека от идей самого святого (это, в общем, правда), что все здесь превратилось в туристический аттракцион и источник дохода (а вот это не совсем так), но атмосферности у места не отнять, а значит тень Франциска-таки где-то рядом...

* * *

Спустившись через ворота святого Петра на красную "дорожку паломников", я направилась пешком к последнему знаковому месту Ассизи, собору Санта Мария дельи Анджели.
7337.jpg
Каждый кирпич дорожки носит имя человека, принявшего участие в ее создании.
7339.jpg
Пусть недлинный, всего четыре километра. Спускаясь все ниже и ниже, удаляясь от городских стен, я то и дело оглядывалась на Ассизи.
7336.jpg
Город сиял, и чем темнее становилось небо позади, тем все яснее светились его стены.
7338.jpg
К слову, грозы не случилось, и к тому времени, как я добралась до станции, туча рассеялась, а небо окрасилось цветами заката. Так что сие явление иначе как знамение лично мне, некий призыв от Мироздания, я расценивать не могу. Есть повод поразмыслить...

Направляясь в сторону Санта Мария дельи Анджели, я изучала имена на красной дорожке, пытаясь найти там свое. Но похоже, мои итальянские тезки не сильно жаждали участвовать в этом благотворительном проекте, так что я нашла всего одну - почти у входа в церковь.
7340.jpg
Одна из самых больших в мире базилик была возведена в 17 веке над крошечной часовенкой Порциунколой, где в 1208 году Франциск окончательно убедился в своем призвании. Здесь ему было божественное видение о его предназначении, а вокруг выросла обитель первых францисканцев.
7341.jpg
Посреди гигантского барочного интьерьера Порциункола кажется крошечной, люди неслышно входят, беззвучно обращаются к мадонне на алтаре работы Иларио да Витербо и так же тихо покидают ее.
7344.jpg

В нескольких метрах - капелла "Транзито", бывшая монастырская лечебница, где третьего октября 1226 года перестало биться сердце святого. В дормитории святого Бернардина уже ангелы на фресках сопровождают святого в райском саду. И маленький уголок того сада - у капеллы Розетто, где, по легенде, у роз исчезли шипы, когда Франциск, преодолевая какое-то искушение, бросился в колючий кустарник.
7342.jpg
Розы без шипов по-прежнему цветут в саду святого Франциска.
Даже в ноябре.
Tags: Италия_путешествия
Subscribe

  • Понедельничное.

    Так получилось, что на этой неделе было много прекрасного. И природного, и рукотворного. Захотелось поделиться. Красота нынче всюду: глаза любуются…

  • Еще неделя прошла.

    Ну вот, снова понедельник. И осень уже так ощутима, так отчетлива. Дни мелькают и проскакивают, не успеваешь оглянуться. Только работа дает…

  • Жизнь и приключения преподобного Сергия ...

    .. и других персонажей эпохи монгольского завоевания Руси. Рисунок Риты Селитренниковой, 9 лет В последние три недели мы изучаем не самую…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 28 comments

  • Понедельничное.

    Так получилось, что на этой неделе было много прекрасного. И природного, и рукотворного. Захотелось поделиться. Красота нынче всюду: глаза любуются…

  • Еще неделя прошла.

    Ну вот, снова понедельник. И осень уже так ощутима, так отчетлива. Дни мелькают и проскакивают, не успеваешь оглянуться. Только работа дает…

  • Жизнь и приключения преподобного Сергия ...

    .. и других персонажей эпохи монгольского завоевания Руси. Рисунок Риты Селитренниковой, 9 лет В последние три недели мы изучаем не самую…