Валерия (lerabel) wrote,
Валерия
lerabel

Categories:

Завершаю эстонский отчет. Все и сразу.

5189.jpg


Если купить 72-часовую таллинскую музейную карту вечером, то она будет действовать по сути четыре дня. За это время Старый город был дотошно обследован до последней башни: на третий день в ночи, после рождественского органного концерта в Нигулисте меня занесло еще и в совершенно дивный музей театра и музыки по соседству. Хоть я и пришла незадолго до закрытия, для меня одной включали записи хоров и песен, игру разных инструментов и оркестров. Но я ничего там не сняла, ибо забыла в кармане куртки телефон.

Дальнейшие же таллинские прогулки уводили за пределы старого города. Отель "Сокос Виру", где я жила (здесь должна быть длинная хвалебная ода отелю, но его я тоже, увы, не сфотографировала), расположен не только рядом с главными воротами Старого города, но и близ конструктивистского "квартала Ротерманни", где некогда была заброшенная промзона (там даже снимали "Сталкера"), но потом, уже в нынешнем веке, ее перестроили во вполне себе фешенебельный деловой район, упирающийся в берег Финского залива.
5140,.jpg

Я сунулась туда ради Музея эстонской архитектуры, расположенного в здании бывшего Соляного склада.
5138,.jpg

Весь первый этаж занимает история эстонской архитектуры в макетах, выше - временные выставки. Надо сказать, увиденное мною в макетах и в реальности порой заметно отличалось друг от друга. Вот, например, макет ратушной площади в Нарве. Ниже будет "оригинал" - разница весьма ощутима.
5139,.jpg

Еще несколько остановок на трамвае, и попадаешь в район Кадриорг (некогда Екатериненталь - в честь второй жены царя Петра, с которой он любил проводить время в старом Ревеле), с обширным ухоженным парком, тоже одной стороной выходящим к морю.
5143,.jpg

Внутри парка скрывается симпатичный старый дворец, выстроенный в традициях голландского барокко - летняя резиденция Петра Первого.
5141,.jpg

Парадные залы дворца Кадриорг:
5142,.jpg

Помимо роскошных интерьеров, в которых не успели пожить ни сам император, ни его жена, здесь можно полюбоваться коллекцией картин и скульптур старых мастеров - от Йорданса до местных культовых академистов: скульптора Августа Вайценберга, "эстонского Кановы" и художника Иоганна Келера. Оба они, между прочим, получили отличное образование в Петербургской Академии художеств во времена Брюллова и Иванова.
Знаменитая на всю Эстонию "Линда" Вайценберга:
5150,.jpg

В полукилометре от дворца - небольшой уютный домик, где у некой немецкой фрау сперва снимали, а затем и выкупили компактные четырехкомнатные апартаменты русский император с любимой женой, пока шло строительство большого дворца.
5144,.jpg

В отличие от Кадриорга, который многократно реставрировался, здесь почти в неизменном виде сохранились интерьеры начала 18 века и личные вещи царя, потому что музей в этом доме был организован уже в середине 19 века, и всю принадлежащую императорской чете скромную обстановку, вплоть до балдахина супружеской кровати, бережно хранили даже во время второй мировой войны.
5145,.jpg

Прямо напротив домика Петра - открытый в 2006 г. гигантский музей KUMU, здание, специально выстроенное для комфортного размещения всех художественных коллекций города.
5147,.jpg

Здесь я зависла надолго и до самого вечера не могла выбраться: несколько интереснейших выставок, основное собрание - все этапы эстонского искусства, начиная от эпохи барокко до наших дней, да еще и какие-то концептуальные экспозиции на верхних этажах, уютное кафе с замечательным капучино, в общем все было устроено так, чтобы пробыть в музее по возможности подольше.

Главные герои основной экспозиции - представители эстонской академической школы Вайценберг и Келер, о которых я выше писала. Первого уже показывала, а вот эпическое полотно Келера - про монахов, преследующих прекрасную колдунью Лорелею:
5185.jpg

Но никакие эстонские классики не сравнятся с той выставкой, которая меня совершенно очаровала, и откуда я так долго не могла уйти: все возвращалась и возвращалась к этим вроде бы незатейливым, но таким завораживающе-волшебным полотнам. Каждое из них - окно в красочный мир, безусловно выдуманный, ни разу не реалистичный, полный скрытых смыслов и личных переживаний автора, словно передающий музыку души художника. И почему-то эти красочные "настроения" и "мелодии" оказались близки мне и не отпускали.
Фердинанд Рущиц "Осенний ветер"
5187.jpg

Речь идет о выставке "Символизм в искусстве стран Балтии", которая стартовала в музее д'Орсе в Париже, а теперь ее показывают в Таллине. Открывая для себя европейский модерн, прибалтийские художники вплетали в него мотивы местной мифологии и литературы, почти мистическую красоту природы, собственные чувства и эмоции. Поэтому выставка и состоит из трех разделов - «Мифы и легенды», «Душа» и «Природа», и в каждом обнаружились неизвестные мне прежде имена, которые теперь буду помнить и знать.

Например, Фердинанд Рущиц, художник польско-белорусского происхождения, мастер невероятно эстетичной живописи с драгоценными, мерцающими пастозными фактурами - на поверхности моря, в листве деревьев, в движении туч...
5146,.jpg

Или праздничный, яркий, необыкновенно позитивный Конрад Мяги: оказывается, один из самых известных эстонских живописцев.
5186.jpg

Он учился в Тарту и еще - в Академии Штиглица, в Петербурге. Считается, что он излишне приукрасил неброскую эстонскую природу, но как же радуют глаз его пейзажи. В KUMU сейчас его большая перональная выставка, до марта, кажется.
Конрад Мяги "Венеция"
5149,.jpg

А вот - не пейзаж, а просто песня какая-то: Вильгельм Пурвитис. Можно смотреть и смотреть, не отрываясь, так завораживает идущий от полотна свет...
5184.jpg

Ну и, конечно, больше всего - знакомого Чюрлениса. В моем представлении он теперь стойко ассоциируется с органной музыкой, и его картины кажутся мне мелодиями, поднимающимися под стрельчатыми сводами таллинских церквей, выплескивающимися за их пределы, разливающимися в морозном воздухе над городом...
5188.jpg
Все картины подобраны с редким вкусом, если бы их довезли до Москвы (вроде осенью планируется в Третьяковке какая-то выставка), пожалуй, я бы еще раз сходила.

Из теплых выставочных залов выхожу к набережной, где стоит знаменитая "Русалка" - памятник погибшему в 19 веке русскому броненосцу:
5151.jpg

Поразительным контрастом после музейного буйства цвета выглядит зимнее море, у берега которого жмутся стаей продрогшие утки и чайки. Промозглая серость, пронизывающий ветер, сумеречные тучи...
5152.jpg

Окоченевшей от ледяного ветра рукой бросаю монетку в свинцовые воды залива - куда-то на этот раз ее прибьет? В Питер, небось...

* * *

Рано утром веселый оранжевый поезд, что так замечательно смотрится на фоне белоснежных равнин заваленной снегом Эстонии, везет меня в древний Тарту: в 11-13 веках - новгородский Юрьев, затем ливонско-польско-шведский Дерпт. Нынче же это один из самых молодых городов по составу населения, ибо - университетский. Дерптский университет основан в 17 веке, и у него солидные, многовековые традиции.
5153.jpg

Второй по величине после Таллина эстонский город оказывается маленьким, уютным и... деревянным. Целые кварталы невысоких разноцветных домиков-коттеджей сходятся у Старого города - сердца Тарту. Снег все идет и идет, город замело чуть ли не по самые крыши, улицы безнадежно пусты, если бы не "maps.me" (сколько раз я уже в поездках благословляла тех, кто ее придумал), спросить дорогу в центр точно было бы не у кого.
5154.jpg

Заснеженные дороги выводят к холму Тооме, который связан с соседними двумя мостами - черным Чертовым мостом, одним из немногих бетонных в городе,
5155.jpg

и светлым каменным Ангельским, за которым белеет купол Обсерватории.
5157.jpg

По любому из них можно подняться на тартуский Вышгород - место, где находилось древнее городище, а затем и шведская крепость с готическим Домским собором.
5160.jpg

Бастионы крепости были полностью разобраны, от величественного собора 13 века остались красно-кирпичные руины и уцелевшая восточная часть - хоры, куда некогда перенесли университетскую библиотеку, а ныне там - музей Тартусского университета.
5161.jpg

Кроме смотрительницы, продающей билеты, мне по-прежнему не встречается ни одного человека - ни в музейных комнатах, ни на крутых лестницах, ведущих на верхние ярусы хор, ни в величественном Белом зале, где есть стенды, посвященные людям, работавшим в университете (среди них нахожу, например, витрину, посвященную Юрию Лотману).
5159.jpg

Не могла не снять "детский уголок" - они есть абсолютно во всех музеях Эстонии и каждый раз поражают разнообразием выдумок, чем можно занять детей. В университетском музее предполагаются, похоже, разные научные эксперименты.
5158.jpg

Протаптывая в снегу дорожки, начинаю спускаться с холма, и мне открывается лежащий внизу Старый город, зачарованный, заснеженный, безлюдный и тихий.
5156.jpg

На ратушной площади лишь две фигурки - бронзовые "целующиеся студенты", обмотанные общим шарфом. Нарядная елка увешана детскими рисунками-новогодними пожеланиями, на рождественских прилавках разложены товары, варится глинтвейн, пахнет кофе и булочками, но покупателей нет, и продавцы безнадежно мерзнут в своих деревянных домиках...
5167.jpg

Иду греться в "Кривой дом" недалеко от набережной Эмайыги, местную "пизанскую башню", покосившуюся в 19 веке.
5166.jpg

Теперь здесь Тартусский художественный музей, в котором тоже нет никого, кроме смотрителей. Но зато есть замечательная выставка эстонских женщин-художниц. Где мне встречается всего один человек - и тот в зеркале.
5165.jpg

На обратном пути прохожу мимо старго здания Тартусского университета.
5164.jpg

Дверь его гостеприимно открыта, на входе нет ни вахтеров, ни охранников. Коридоры безлюдны. Пока я бродила по ним в поисках художественного собрания университета, мне так никто и не встретился. Я тихо вышла, прикрыв тяжелые двери за собой.
5163.jpg

Таким и остался в памяти Тарту - заколдованным зимним городом, откуда, словно по волшебству, исчезли почти все жители, и он стоит себе в тишине - пустынный, безмолвный, засыпанный пушистым снегом...
5162.jpg

* * *

Из Таллина в Нарву, город на восточной границе Эстонии, лучше всего ехать автобусом. Это и бюджетно (всего пять евро), и очень комфортно: сервис включает даже фильмы на встроенных в сидение экранах, мой сосед по креслу всю дорогу смотрел мультики.

Здание вокзала в Нарве существует, но не работает. Оно недавно встроено, но не сдано, поэтому приезжающим-отъезжающим не доступны ни кассы, ни туалет, ни камеры хранения. Нужно как-то справляться без них. И это сразу напоминает мне незабвенной памяти питерские станции, наглухо закрытые, с неработающими "удобствами".

Древний город, который некогда был одним из значимых центров торговли на Балтике, имел красивый барочный облик, нынче выглядит довольно неказисто. Вторая мировая война уничтожила исторический центр, в котором практически не осталось прежней застройки. Почему-то здесь решили не восстанавливать архитектурный ансамбль Старого города .

Все в эстонской Нарве настолько напоминает о родной Балашихе, что периодически кажется - ты уже вернулся домой.
5171.jpg

Но вроде нет, все названия - на эстонском языке, хоть они радуют глаз приезжего русского туриста.
5173.jpg

Отель "Нарва", где я поселилась, выглядит совершенно так же, как десятки похожих гостиниц из русских провинциальных городов.
5174.jpg

По-эстонски не говорит никто, зато русская речь слышна повсюду - ее использует 90 процентов населения города. Названия магазинов, таблички на домах - эстонские, но лишь официальные.
5176.jpg

После аккуратной, ухоженной рождественской Ратуши в Тарту аналогичная в Нарве озадачивает (помните макет?).
5177.jpg

Главный собор города - Воскресенский, православный, площади вокруг него нет, одни хрущевские пятиэтажки.
5172.jpg

Единственная наряженная елка стоит у контрольно-пропускного пункта, ибо именно здесь пересекают границу с Эстонией русские гости - на автобусах, машинах и пешком, из Ивангорода, по мосту через реку Нарву. И это место - самое многолюдное, многомашинное и оживленное. Вечером отправляюсь гулять по городу и быстро нахожу прямо за гостиницей тот самый средневековый замок "Германн", ради которого приехала сюда.
5168.jpg

А наутро отправляюсь к его воротам. Музей открыт, и в башне тепло и гостеприимно горит свет.
5169.jpg

Вообще-то Нарва основана аж в 13 веке. Уже во времена Древней Руси здесь проходил путь "Из варяг в греки". Затем город захватили датчане, а потом он принадлежал Ливонскому ордену. Мощную крепость на берегу реки Нарвы немцы стали возводить в 14 веке, а в 15-м по приказу Ивана Третьего на противоположном берегу поднялась русская цитадель. Так и стоят они с тех пор друг против друга - две крепости по разные стороны границы.
5183.jpg

Русские захватили Нарву во время Ливонской войны. Шведам она досталась в самом конце 16 века, а в начале 18-го Петр отбил ее обратно, и город вошел в состав Российской империи.
О Северной войне напоминает статуя льва перед замком, зачем-то поставленная в память о шведской победе 1700 года в 1936-м, а в 2000-м торжественно восстановленная.
5175.jpg

"Старый Германн" с тех пор утратил стратегическое значение. Музеем же он стал лишь в двадцатом веке. Все восемь ярусов здания наглядно и выразительно демонстрируют рыцарский быт (и туалет, который мне так помнился с прошлых поездок, я тоже нашла, хотя он умело замаскирован), оружие, макеты и модели. А наверху - прекрасная смотровая площадка, откуда видно не только город, но и море.
5180.jpg

На предпоследнем ярусе выставка (Юля, тебе бы понравилось, наверное) с домотканными половиками, которые ткали множество участников какой-то этнографической акции.
5182.jpg

Пока я созерцала с высоты башни Германа Ивангородскую крепость по другую сторону границы, мысль о том, не сходить ли туда, не покидала меня. Но в окнах ее не горел ни один огонек, внутри не наблюдалось даже слабого шевеления, и мне не хотелось преодолевать четыре паспортных контроля (ибо границу по пешеходному мосту нужно было пересечь туда и обратно), чтобы поцеловать запертые ворота музея. Когда-нибудь, по теплу съезжу...
5181.jpg

Для туристов в Нарвском замке открыт еще и внутренний двор с ремесленными мастерскими.
5179.jpg

За башней в уголке большого двора притулился Ленин, указующий перстом на мусорные баки:
5178.jpg

Вечером возвращаюсь из Нарвы в аэропорт Таллина.
Детский уголок в зале вылета я не могла не сфотографировать - ну красота же?
5170.jpg

Пожалуй, если бы не долгая и нудная проверка на таможне (зачем-то мой рюкзак трижды пропускали через сканнеры, а ботинки - дважды) и не задержка вылета на час по непонятным причинам, поездку можно было бы считать идеальной.
И это все, что я хотела рассказать об эстонских каникулах.
Tags: Эстония
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 42 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →