Валерия (lerabel) wrote,
Валерия
lerabel

  • Music:

La bella Toscana

В Италию в этот раз я ездила на восемь дней, и без каких-то серьезных и далеко идущих целей, как прежде. Просто очень хотелось подышать воздухом, послушать речь, прикоснуться к старым стенам, побродить по мощеным камнем средневековым улицам... И порисовать, если будет возможность. Ну и куда, как не в любимую Флоренцию? Я даже отель специально выбрала в центре, возле Санта Кроче, но от вокзала в двух километрах, чтобы каждый день по утренней прохладе гулять разными маршрутами по пустым еще улицам до вокзала, а после поездки возвращаться в отель по вечернему, засыпающему Городу.

Днем, в жаркие июньские дни, лучше из bella Firenzе уезжать.
И вот почему:
2993.jpg

Это очередь на смотровую площадку собора в девять утра. И такие везде.

Где-то часам к 11-12-ти центр города заполняют туристы. Группы ведут одну за другой сплошным потоком, бесконечные очереди выстраиваются практически во все более-менее популярные музеи. Чтобы пройти по площади Дуомо, нужно прокладывать себе дорогу в сплошной человеческой толпе. Честно признаться, радости от такого общения с Городом немного. Зато с вокзала Санта Мария Новелла во все стороны уходят приятные региональные поезда, всегда готовые увезти тебя в соседние маленькие городки, где красоты будет примерно столько же, а желающих ею насладиться - в разы меньше.

А то и совсем не будет.



Как, например, в Поджибонси, куда я совсем не собиралась, но поскольку он стал "пересадочным пунктом" с поезда на автобус по дороге в Сан-Джиминьяно, я задержалась здесь на час и кое-что успела увидеть.
2958.jpg

Городок, возникший еще в 13 веке, был форпостом Флоренции во времена Медичи. В более позднюю застройку органично вписались башенки 14-15 века, перестроенные после бомбежек второй мировой церкви стилизованы под старину.
А вот эта чудом сохранилась, хоть и с доделками, аж с четырнадцатого века. Сан Лоренцо.
2957.jpg

Отсюда совсем недалеко до остановки автобуса, который везет в Сан-Джиминьяно. Ехать меньше получаса, а пейзажи вокруг столь завораживающие, что невозможно оторваться от оконного стекла.
2959.jpg

Сан-Джиминьяно

Узкие четырехгранники башен Сан-Джиминьяно вырастают на невысоком холме, образуя неповторимый и такой узнаваемый на расстоянии силуэт города: простые, однообразные, без всякого декора, шатров и арок. Сейчас их пятнадцать, а во времена Медичи было больше семидесяти.
2963.jpg

Самая большая - Торре Гросса.
2964.jpg

Она примыкает к Палаццо Коммунале, где есть маленькая пинакотека (в которой, однако, Беноццо Гоццоли и Филиппино Липпи!), фрески и гобелены, доспехи и старинная мебель, как это и положено во всяком уважающем себя итальянском музее. Виды же с башни - совершенно захватывающие.
2965.jpg

И сам город - живой, несмотря на свою восхитительную "средневековость". В уходящих в прохладную тень переулках сушится белье, вьющиеся зеленые стебли оплетают фасады домов, а в ящиках с землей под окнами - яркие цветы.
Музыка звучит в самых разных местах - на маленьких площадях и на ступеньках собора Санта-Мария Ассунта:
2960.jpg

Гостей в городе немного, но туристический бизнес отлажен на славу, открыты энотеки и лавки со всякой региональной снедью, ремесленники и искусные мастерицы работают на публику, которая с любопытством толпится вокруг.
Вот эта милая синьора, например, без всякого предварительного рисунка у вас на глазах может вышить на машинке затейливой вязью любое имя за минуту:
2961.jpg

А еще в Сан-Джиминьяно - лучшее в мире мороженое: про него пишут просто-таки везде, и мне не хотелось верить на слово, пришлось взять грех на душу. Покупать его все в один голос советуют у Дондоли.
2962.jpg

Удалось поймать момент, когда очередь была небольшой. И правда, потрясающе вкусно!

Даже в самую сильную жару по городку можно гулять в удовольствие: большинство улочек - в прохладной тени.
2966.jpg

Часть из них ведет вверх, к Цитадели, откуда не только самый благодарный вид на город, но и лучшие точки для рисования.
2967.jpg

* * *

Лукка

В Лукке мы были наскоком после Пизы в 2013-м, и тогда мало что удалось увидеть: поболтались на соборной площади, влезли на башню, дошли до церкви Сан-Микеле да и все, пожалуй. Осталось ощущение недосмотренности, которое хотелось как-то избыть.

На этот раз я посвятила городу целый день, и он не разочаровал.

Лукка была основана этрусками еще до нашей эры. У этого города счастливая судьба: полтысячелетия она оставалась независимой республикой, ее пощадил Наполеон и практически не коснулись бомбежки Второй мировой. Даже кольцо стен в полнейшей сохранности, и сегодня из них сделали тенистый променад вокруг исторического центра. Лукку щадят и туристы - их тут почти нет.

Поскольку расцвет ее пришелся на времена Данте, когда здесь процветала торговля шелком и мрамором из ближней Каррары, то этот чудесный камень и сотворил облик города - богатство облицовок его романских храмов до сих пор поражает разнообразием и кружевной затейливостью.
Сан-Микеле-ин-Форо - одна из самых красивых церквей Лукки, 11 века, а вообще таких тут много, есть и более древние, с мозаиками и фресками на фасадах. Но в Сан-Микеле еще и Филиппино Липпи!
2968.jpg

А это резьба с Дуомо - собора святого Мартина, тоже построенного в 11 веке. Собственно, Мартин и есть.
2975.jpg

Здесь имеется и свой "гений места" - Джакомо Пуччини, к которому в гости не хотел идти Вадька четыре года назад, а я вот сходила.
2973.jpg

В этом городе он родился, после учебы жил в окрестностях Лукки, на вилле, а последние годы его жизни прошли недалеко отсюда, в приморском местечке Виареджио. В Лукке называют рестораны и магазины не только его именем, но и именами его оперных героев. Они же обитают в его доме-музее, где постоянно звучит музыка, и каждый из залов посвящен какой-то из опер мэтра.

Вот, например, зал "Богемы". Точнее комнатка-мансарда, где живет главная героиня.
2969.jpg

Солнечные и безлюдные улицы Лукки ведут к северной части старого города, где спряталось одно из самых симпатичных мест - палаццо Пфаннер.
2974.jpg

Романтический дворец был построен в стиле барокко по всем правилам - с колоннами, лепниной и фресками, а в 19 веке некий австрийский эмигрант и любитель Италии купил дворец и устроил в его подвале... пивоварню.
2970.jpg

Правда, интерьеры и сад он бережно сохранил, и сюда пускают туристов, но дом по-прежнему остается во владении семьи Пфаннер, и в части его они, кажется, живут.
2972.jpg

В небольшом, но уютном саду виллы я и остаюсь рисовать на этот раз.
2971.jpg

* * *

Ареццо

В Ареццо мне хотелось съездить всякий раз, когда я попадала в эти места, но все время как-то не складывалось. Этому городку, очень древнему (античный Арретиум был большим и блестящим центром провинции), который стоит почти на границе Тосканы и Умбрии, не так повезло, как Лукке: войны тут шли практически все время. Сперва этруски воевали с римлянами, затем, в 13 веке, флорентийцы трижды штурмовали крепостные стены и захватили-таки город в 1384-м. Во времена наполеоновских войн аретинцы сражались в рядах антифранцузских батальонов "Viva Maria", а в годы Второй мировой участвовали в движении Сопротивления. После тогдашних бомбежек уцелели далеко не все постройки исторического центра, но и то, что осталось, достойно внимания.

В Ареццо я ехала прежде всего к Пьеро делла Франческо. В одном из путеводителей по восточной Тоскане есть посвященный ему маршрут, ибо удивительные фрески Мастера имеются в разных городках и деревнях долины Тибра между Ареццо и Сансеполькро, родным городом художника. Но самое интересное - все же в Ареццо.
В базилике Сан-Франческо, которая снаружи выглядит совсем невыразительно.
2977.jpg

Но одна из капелл церкви - Баччи - хранит подлинное сокровище. Знаменитый фресковый цикл, совершенно нетривиальный и не имеющий аналогов в искусстве Ренессанса, где рассказывается история обретения Животворящего Креста - от дерева, выросшего на могиле Адама до вдохновленной видением Распятия блестящей победы императора Константина над Максенцием (после которой в Риме официально было принято христианство).
Эх, фрески бы показать поближе и подробнее, да пост не про это... Фотографировать в капелле можно, да уж больно высоко они висят, и разглядывать не очень удобно. Обычное дело, впрочем.
2976.jpg

Но чтобы понятно было, какой он, Пьеро, звезда умбрийского двора Монтефельтро, серьезный ученый, исследовавший проблемы живописи, перспективы и пропорций в эпоху кватроченто, по масштабам своим сравнимый с Боттичелли и Мантеньей, покажу вам его фреску из аретинского Дуомо, святых Доната и Петра.
"Мария Магдалина".
Вот такой живописец: вроде и образы сдержанные и не особенно выразительные на первый взгляд, но посмотришь один раз, - и врезаются в память навсегда.
2980.jpg
(В Уффицци, например, хранится его знаменитый двойной портрет Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца - незабываемый).

Путь от Сан-Франческо к Дуомо идет через пьяцца Гранде, очень цельную по архитектурному облику старинную площадь с лоджиями Вазари (он уроженец города). В июне и сентябре здесь проходят исторические карнавалы Джостра дель Сарачино - средневековые парады и рыцарские турниры. По-моему, место очень подходит для такого, а?
2982.jpg

Есть в Ареццо, бывшей столице этрусской провинции, и свой археологический музей. Большой и, надо сказать, довольно информативный и разнообразный, даже с реконструкциями древнеримского быта.
Расположен он на месте античного амфитеатра, и арену видно из окон его галереи.
2978.jpg

Конечная и самая высокая точка маршрута по историческому центру Ареццо - крепость Медичи. Сама цитадель внутри практически пустая, зато с нее - совершенно потрясающие виды не только на Тоскану, но и на Умбрию. Настоящий простор для художника...
2981.jpg

Именно здесь у меня в голове и зародилась мысль, что по Умбрии тоже стоит так вот поездить.
Может, следующим летом?

* * *

Пистойя и Прато

В Прато и Пистойю, два маленьких старых городка между Флоренцией и Луккой, мы ездили с Юлей и ее сыном Никитой. Кто-то из знакомых с восторгом рассказывал мне про Пистойю, что это почти как Флоренция - и Дуомо, и баптистерий, и кампанилла, все такое же старое, красивое, но без толпы туристов. Это им повезло, как видно. А мы попали в Пистойю в базарный день, и разглядеть за рядами барахла средневековые стены было не самой простой задачей.
Но, действительно, все есть - и баптистерий, и колокольня!
2990.jpg

Пока Юля пыталась с площади Дуомо нарисовать один из окрестных переулков, мы с Никитой сходили в готическое палаццо Коммунале - не особенно богатый, но очень славный и бесплатный (редчайший случай в Италии!) городской музей с неплохими картинами периода дученто, резьбой по дереву, фресками и прочими артефактами.
2988.jpg

И таки-да, мы нашли насекомое на руке маленького Христа на картине Бернардо Детти, обещанное путеводителем! Это оказалась муха.
2987.jpg

Одна из самых приметных церквей в Пистойе - Смиренной Богоматери. Ее строительство началось в эпоху готики, в 13 веке, купол делал Вазари по флорентийскому образцу, а Мария в алтарном образе - не на троне или в кресле, а... прямо на земле сидит. Редкая иконография, придуманная францисканцами.
Мадонна на земле - в глубине алтаря. А интерьер сейчас скорее как барочный выглядит.
2986.jpg

Улочки Пистойи смотрятся весьма вдохновляюще для художника, но присесть там абсолютно негде.
2989.jpg

Зато в этом городе нас ждало самое сильное гастрономическое впечатление. Ибо Никите мы заказали ризотто с мороженым из... помидоров. И он мне дал немного попробовать!

Вы когда-нибудь пробовали помидорное мороженое? То-то...

В Прато мы приехали уже ближе к вечеру, когда после сиесты снова открывались храмы.
2985.jpg

Центр города начинается сразу за рекой, и, пожалуй, из всех городков, виденных мной в Италии, он самый нетуристический и самый безлюдный.
2983.jpg

Хотя есть тут и свои базилики, и палаццо, и монастыри, а уж собор какой симпатичный! Маленький, в резном каменном кружеве, словно игрушка.
2992.jpg

Недалеко от него и свой замок - тоже немного игрушечный, зато с серьезным названием - Castello dell'Imperatore e Cassero, императорский, о как! Строили его сицилийские архитекторы по заказу Фридриха II аж в 13 веке. А в 14-м он стал городской тюрьмой. Мы туда сходили - сейчас это просто летний кинотеатр.
2984jpg.jpg

Церковь рядом с ним так и называется - базилика Богоматери у тюрьмы. В тот момент в ней шла церемония венчания.
2991.jpg

* * *

Виареджио

А еще мы с Юлей и Никитой съездили в Виареджио - ага, тот самый приморский городок, где умер Пуччини. Мы поехали туда купаться в понедельник, когда в Италии закрыты все музеи.
2994.jpg

Интересно, что в Виареджио я была с Вадиком ровно год назад в то же самое время. И это было холодное море, пустые пляжи, сумрачное небо и темные тучи.
Июнь 2016-го
2997.jpg

В этот раз атмосфера курортного города была выдержана на все сто процентов: зонтики, лежаки, пляжи, полные загорающих людей, тридцатиградусная жара и совершенно прогретое море.
2999.jpg

Правда, не очень спокойное.
2996.jpg

Меня это не сильно парит, я могу плавать почти в любом, лишь бы вода была теплой. Поэтому решила рвануть подальше, где глубоко и не сшибает волнами прибоя. Но стоило мне это сделать, как тут же от берега отделился красный спасательный катамаран с двумя работниками береговой службы, третий же плыл рядом и всячески старался спасти от гибели в волнах глупую иностранную синьору. Несмотря на то, что я вполне себе по-итальянски объясняла им, что хорошо плаваю, они не успокоились, пока я не добралась до мелководья. Потом я еще отплывала подальше, но уже не так заметно...

Похоже, море здесь не самое доброе к людям, и далеко не все, кто уплыл, возвращаются назад.
Плач по не вернувшимся из моря рыбакам.
2995.jpg

Здесь я порисовала в последний раз в Италии.

* * *

Заключение.
Я так люблю Италию, что мне совершенно не надоедает приезжать сюда снова и снова.
Теперь я понимаю, что могу ездить сюда как угодно: одна, со спутником, в компании, не важно.
Мне все равно хорошо, душевно и комфортно, как дома.
Хотя язык еще учить и учить.
В этот раз поездка вышла и экскурсионно-творческой, и даже винно-гастрономической.
3000.jpg

Я перестала не только бояться рисовать в одиночестве (хотя все равно стараюсь забиться куда-нибудь в безлюдное место), но и ходить одна в рестораны.
И если будет возможность, я обязательно поеду еще.
Tags: Италия_путешествия
Subscribe

  • Понедельничное.

    Так получилось, что на этой неделе было много прекрасного. И природного, и рукотворного. Захотелось поделиться. Красота нынче всюду: глаза любуются…

  • Еще неделя прошла.

    Ну вот, снова понедельник. И осень уже так ощутима, так отчетлива. Дни мелькают и проскакивают, не успеваешь оглянуться. Только работа дает…

  • Февральское "культпоходное"

    Взяла себя в руки и сподвигла на небольшой отчет об увиденном в феврале (самой же потом захочется прочесть и вспомнить). Правда, февраль куда меньше…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 50 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Понедельничное.

    Так получилось, что на этой неделе было много прекрасного. И природного, и рукотворного. Захотелось поделиться. Красота нынче всюду: глаза любуются…

  • Еще неделя прошла.

    Ну вот, снова понедельник. И осень уже так ощутима, так отчетлива. Дни мелькают и проскакивают, не успеваешь оглянуться. Только работа дает…

  • Февральское "культпоходное"

    Взяла себя в руки и сподвигла на небольшой отчет об увиденном в феврале (самой же потом захочется прочесть и вспомнить). Правда, февраль куда меньше…